注：這篇文章我四年前發布在其他地方，現在移過來。
如果你對相機只有很少了解，那么看這篇文章再好不過啦，我結合很多資料，力圖用最通俗易懂的方式進行講解。
相機拍攝時最重要的3個參數就是——光圈、快門、ISO
次重要的參數有——焦距、景深、曝光
在介紹光圈、快門、ISO之前，必須先介紹曝光。
曝光准確的照片：
過曝的照片：
欠曝的照片：
我們把一張完美曝光的照片理解成一桶剛剛裝滿的水，不多也不少，並且水里面是有雜質的，那么如何把這桶水裝滿呢？（先不考慮裝到里面的水干不干凈）
（看見沒有，我往水里面加了一下雜色，代表雜質）
光圈：控制水龍頭水量大小的開關
快門：開了多久的水龍頭
ISO：濾網
如果你要把一個水桶裝滿水，需要打開水龍頭然后等水裝滿就行了，那么你水龍頭開的越大（光圈越大）嘩嘩嘩的流水，流水的時間（快門速度）也就越短；同理，龍頭開的越小（光圈越小）嘀嗒嘀嗒的流水，需要的時間（快門速度）就越長，這差不多就是快門和光圈之間的關系。
ISO在里面起到了一個濾網的作用，ISO（感光度）越高相當於濾網的空隙越大，那么出水量一定就大了，同理里面的雜質就會很多，所以拍出來的照片有很多的噪點和顆粒，如果ISO（感光度）低呢，那么就是說明濾網的間隙越小，越能過濾出雜質，所以水流的速度就滿了，同時水里的雜質也就少了，拍出來的照片相對干凈了很多（桶里面的水干凈了很多）。
從上面我們知道，曝光量由光圈、快門、ISO三者共同決定。
光圈由F值表示，例如F1.4，F1.8，F3.5，F5.6，F16，數字越小代表光圈越大，例如F1.8>F5.6，光圈越大，代表水龍頭開得越大，單位時間內流出的水也就越多（單位時間內進來的光也就越多）。
如圖所示，光圈越大，代表光孔越大，單位時間內進來的光肯定也就越多。例如某手機的光圈就是F1.8，很大，當然與相機不同的是，手機的光圈通常都是不可以改變的，也就是在任何情況這個手機的光圈都是F1.8。
快門：開了多久的水龍頭。
具體到相機上，就是放了多長時間的光進來。在光圈和ISO一定的情況下，如果你只放了0.001秒的光進來，很明顯這個總光量很少，如果你放了10秒鍾的光進來，那么這個光的總量就很大。
快門其實是相當於一個窗簾的東西，如果快門是30秒，說明窗簾打開了30秒后才拉上。
快門通常用時間單位秒（S）表示，並且通常用分數表示，例如：
1/4000 S，1/2000 S ，1/200 S， 1/60 S，1/5 S，1 S，15 S ，30S
數字越小，代表快門越快，例如1/4000秒是非常快的快門。
30秒的快門相當於把水龍頭開了30秒，1/2000秒的快門相當於只放了兩千分之一秒的水，那放出來的水肯定少得可憐，也就是放進來的光非常少。
ISO的高低：濾網的大小。
ISO越高，濾網的濾孔越大，進來的雜質就越多，當然同時出來的水（進來的光）也就越多。畫面的噪點也就越多，畫質越差。
ISO 的常見值是100， 200， 400， 800， 1600， 3200， 6400， 12800等等。
從上面我們知道了，光圈、快門、ISO就是三個控制曝光量的因素，三個共同作用。它們就像雜技師手中的三個球，任何一個沒耍好，曝光就會出問題。
但是，這三個參數之間卻並不能力往一處使，你需要在三者之間互相取舍，做出最優決策。
很明顯如果需要進的光足夠多，思路有：光圈足夠大、快門足夠慢、ISO足夠高。
三者之中，除了大光圈沒有明顯缺點外（工業領域中大光圈也有缺點，即景深太淺），慢的快門和高的ISO都有明顯的缺點。
快門太慢：拍的照片容易模糊，例如快門是0.5秒，就像這樣。
這是因為，被拍的人是動的，你的手也是抖的，在0.5秒的時間里面已經足夠它倆抖來抖去了。相機記錄的是這0.5秒內所有的光線信息，而並不是0.5秒的最后末尾的那一瞬間的光線信息。
如果你的快門足夠快，例如1/500秒，那么，你的手抖動和被拍者的抖動在這么短的時間內可以認為基本沒有移動多少，因此拍出來的照片是清晰的，就像這樣：
至於高ISO產生高噪點的缺點在上文已經提及。
如果我們想要一張盡可能清晰、畫質高、噪點少、曝光合適的照片，應該怎么辦呢？
必須要高速快門、低ISO，但是如果快門太快，ISO太低，那么曝光量就會不足，怎么辦呢？只有用大光圈！！
如果光圈開到最大也不行呢？那么這樣還能實現清晰、畫質高、噪點少、曝光合適的效果嗎？不能！
所以我們需要取舍，要么把快門變慢一點，要么把ISO調高一點，當然這些都是以降低照片質量為代價的。
知道為什么大光圈鏡頭這么貴了吧？
三腳架存在的意義：
我們在上文說過，當光圈開到最大但曝光還不夠的話，我們就需要取舍，要么把快門變慢一點增加曝光時間，要么把ISO調高一點增加感光度，當然這些在手持相機拍攝的時候都會降低照片質量。
事實上，增加ISO（感光度）一定會降低畫質，但是把快門變慢卻未必，我們說將快門變慢主要是可能會使照片模糊，因為被攝者和人的手都是都是移動（抖動）的。
那么如果把相機放在三腳架上，而且被拍的物體是不動的呢？那么這時候就不會產生抖動了。這就是三腳架存在的意義。
事實上，就算你拍人或者動物的話，把相機放在三腳架上也會比手持畫質要好，因為它至少避免了你手的抖動。
當相機放在三腳架上拍靜物的時候，無論快門速度為多少，都不會模糊，哪怕是曝光幾個小時。
焦距：
為了簡單起見，我們選擇一個簡單的定義：焦距就是透鏡中心到焦點的距離。為了形象便於理解一點，你可以這樣理解，焦距越長通常鏡頭也就越長。
通常說焦距，我們會涉及兩個概念：廣角和長焦。
廣角一般是等效焦距在35mm及以下的焦距，等效焦距小於等於24mm的就是超廣角；
而長焦一般指85mm以上的焦距，如果在300mm以上則稱為超長焦。
廣角的視野廣；
長焦的視野窄，但是可以拉近物體。
下圖是焦距和視角（視野寬還是窄）的對應關系圖：
例如廣角鏡頭可以拍這樣的照片：（寬廣遼闊的壯觀）
長焦鏡頭可以拍這樣的照片：（適合局部特寫，百米之外如在眼前，長焦視覺上可以壓縮空間）
我必須說的是，好的廣角鏡頭和長焦鏡頭都很貴。
其實我主要是談光圈、快門、ISO這個三個參數，為什么這里又要談到焦距這個參數呢？這是因為我即將談到的一個名詞，叫做“安全快門”，而安全快門和等效焦距密切相關。
數碼相機的快門時間如果低於某個值 ，便很容易因為手的晃動，而讓畫面變得很模糊。這個快門值就是我們說的安全快門。安全快門一般是等效焦距的倒數。
有一句很重要的話：等效焦距越長，抖動產生的影響就會越大，影像就會越模糊。
原因分析如下：
以某等效焦距為25mm — 750mm的普通數碼相機為例：
當你使用25mm焦距的時候，手持拍攝時快門應不慢於1/25秒，當使用750mm的焦距時，手持拍攝時的快門應不低於1/750秒。當然，如果用三腳架的話，就沒有快門的限制了。
但是，一旦你為了消除抖動的影響而使用了高速快門，這時就算你使用最大的光圈，曝光量可能還是不足，這時相機只有強行使用極高的ISO，例如ISO 3200或者ISO 6400，這時畫質就會變得非常糟糕。
解決這個矛盾的方法通常有兩個：一個是使用三腳架杜絕抖動，另一個是使用防抖鏡頭以使用較慢的快門就可以有效減輕抖動的影響。
但是……
防抖鏡頭是很貴的。
看這兩個鏡頭，基本區別就是一個防抖一個不防抖，結果防抖的貴了近4000塊錢。
最后要談的一個名詞叫做“景深”。
景深：在聚焦完成后，在焦點前后的范圍內都能形成清晰的像，這一前一后的距離范圍，便叫做景深。
景深通常和“虛化”這個詞聯系在一起，景深淺即虛化強，景深深即虛化弱。
淺景深的照片：（蜜蜂和花朵主體清晰，后面的綠葉幾乎完全虛掉了）
深景深的照片：（無論是主體石獅子還是后面的太和殿都很清晰）
那么要獲得淺的景深一般需要滿足什么條件呢？
1、大光圈；
2、實際焦距較長；
3、鏡頭離被攝者近，而背景離被攝者遠。
注：為了避免過於復雜，對於上文中的“等效焦距”和“實際焦距”的區別在此我不詳述了。
再補充一張經典的圖吧：光圈、快門、ISO、景深
